Мис Кейт, плаваща във водите на Южна Каролина LowcountryКредит: Питър Франк ЕдуардсОбаждам се на дома на Lowcountry от 19 години. Със съпругата ми живеем на около 20 мили югозападно от Чарлстън на морски остров на име Вадмалоу. Къщата ни започна като барака за скариди и седи на върха на блъф с изглед към изветрял търговски док на дълбоководен поток. Отвъд това се намира половин миля гъмжащ солен блат, отстъпвайки на могъщата река Северно Едисто точно над мястото, където тя се влива в Атлантическия океан. По-нататък се намира остров Едисто, над който наблюдаваме залеза на слънцето.
Подобно на много домове в този ниско разположен регион на крайбрежието на Южна Каролина, нашият двор е доминиран от грандиозни стари живи дъбове, покрити с испански мъх, както и пекани, магнолии, гигантски камелии и азалии и, разбира се, палмето. Поемаме по-голямата част от ястията си на верандата, където можем да видим и чуем какво се случва в потока отдолу. Делфините - обикаляне по потока при всяка промяна на прилива - са основните атракции. Драматични въздушни шоута на кафяви пеликани показват гмуркане във водата Ако жадуваме за син рак, натъпкваме няколко пуйки в няколко капана, изхвърляме ги от пристанището в потока и изчакваме прилив или два. Купуваме пресни скариди от лодките точно зад завоя.
Почти всеки ден ни посещават орли, ястреби, скопи, натрупани кълвачи, овесници, чапли (сини и зелени), смеещи се чайки, чапли и гарвани. Тогава всяка вечер норка, морски видри, миещи мечки, опосуми, блатни плъхове и елени осуетяват голяма част от усилията ни за градинарство и хранене на птици.
При отлив остър аромат на пухкава кал доминира над всеки аромат, по-деликатен, отколкото, да речем, пържене на нещо навън. Когато вятърът стихне, комарите и мъничките мухи, известни като „не се виждат“, ни нападат в рояци. Когато вятърът се издигне до степен да придобие име - като Матю или Ирма - качваме се и се отправяме към хълмовете. Това е Lowcountry, което познавам и обичам, и въпреки това ...
Поглеждайки на юг и запад през този живописен пейзаж, понякога се притеснявам, че рутината на ежедневието ми - обвързана както с град Чарлстън, с неговите изискани ресторанти, храмове на миксологията и елегантни партита на една или друга площад, а не да споменете магазините за хранителни стоки, автосервизите, зъболекарите и т.н. - отвлече ме от магията на истинската Lowcountry, която първо ме привлече тук.
Търсейки да се свържа отново с митичното обещание на този архипелаг от блатисти острови - заплетени заедно от безкрайни вени на реки, заливи и приливни потоци - аз жадувам за сърцето и душата на мястото. Трябва да се кача на лодката си и да се отправя.
Мисля, че е одисея, мит, докато изучавам навигационни карти, за да подредя някои дестинации за избор, както високи, така и ниски, цивилизовани и по-малко. Вербувам приятеля си Джон Себе от щата Южна Каролина, за да бъде партньор. Изящен лодкар, опитен рибар и любопитен натуралист и любител фотограф, той също оценява стария ром, добрите пури и разговорите с истински хора. Плюс това, той е изтъкнат кардиолог.
Продължаваме в свежа пролетна сутрин под синьото небе под пощенска картичка, яздейки прилив. Нашият план е да пътуваме с лодка, но да ядем, да спим и да изследваме на сушата. Първата ни спирка - около пет часа на юг по вътрешният крайбрежен воден път и звукът на Света Елена - е почти пълно потапяне в културата на Lowcountry: рибен лагер на морски остров.
Карта на LowcountryКредит: Мат Казерта 
Класически морски островен рибен лагерКредит: Питър Франк Едуардс 
Авторът и първият партньор Джон Себе в преследване на нов улов Рибен лагер
Чифт O остров зарове
Обикновено отдалечени и достъпни само по вода, рибните лагери възникват през морските острови - верига от бариерни острови, които осеяват атлантическите брегове на Южна Каролина, Джорджия и Северна Флорида - около началото на 20-ти век. Това, разбира се, беше преди климатизацията и мостовете и директните полети до Чарлстън и Савана да отприщят приток на туристи в Lowcountry. Преди планираните общности като Хилтън Хед и Киава и многобройните им наследници, преди правителството да купи острови за паркове, преди лагерите и начина им на живот да стават все по-редки артефакти.
И все пак някои от тези лагери остават във водната пустош и не са се развили много нито от първоначалното си предназначение, нито от стила си. Говорейки с нашия домакин Сесил Мичъл, местен изпълнител, погрешно предполагам, че се отправяме към място, наречено Paradise Island. Едва когато пристигнем и шпионираме дървени табели, висящи от пристанището, на които има кубчета зарове, разбирам, че се разположихме на лагер на двойка „O“ остров зарове.
Изветрелият комплекс - село с къщи и външни постройки, обвързани от селски издигнати крайбрежни пътеки - се сгуши сред палметос на островче от 4 акра, заобиколено от три страни от солен блат и обърнато към широк участък от река. Това е меша от вълнообразен метал, шперплат, груб дървен материал и всичко, което може да бъде извлечено с лодка от континента, включително много спасени алено-златни знаци и други принадлежности на морските пехотинци, които кимват за влиянието на близкия остров Парис.
Лесно е да си представите какво се случва тук. Верандите са натъпкани с решетки, фритюрници, пушачи, печки и резервоари за пропан, да не говорим за толкова много приспособления, колкото има начини за приготвяне на скариди, раци, риба, стриди, патици, елени и гълъби. Барака за готвене на свине с две ями е разположена от едната страна. Около имота са скрити риболовни уреди и кутии с глинени гълъби.
Не искаме да бъдем приети за туристи, аз и моят партньор Джон дойдохме готови да организираме собствения си празник. Той запалва част от съдовете за готвене и ни храни дълбоко пържени топчета от опаковани с бекон пъдпъдъци, пълнени с Гауда, пържена дива пуйка, която наскоро е застрелял, и кученца от тишина, плюс консервиран зелен фасул, намерен в лагера до лагера пакети спам. Изнасяме освежителните напитки след вечеря на пристанището, наблюдавайки как реката се влива под небето, пълно със звезди. Само на около 40 мили от къщата ми определено сме преминали в митичната Лоунтри.
Тръгваме на следващата сутрин, като бавно тъкаме по слабо населената река Story, покрай още няколко риболовни лагера и навлизаме в Trenchards (произнася се като пияници). Ловим малко без късмет, след което се насочваме към по-чистата вода на Атлантическия океан, където можем да се закотвим и - както правим всеки ден от пътуването - да скочим за плуване.
Когато казвам по-чиста вода, нямам предвид чиста вода, защото това е едно нещо, в което Lowcountry наистина няма много, поради изтичането на масивни реки, които отводняват голяма част от югоизточните гори, изтичащи танини. Това, което минава за по-ясно тук, е мътно, да, но не и кално. И все още е чисто, хладно и освежаващо. Както отбелязва мой приятел от Чарлстън: Ако водата ни беше бистра и синя като залива Бискайн, Чарлстън би изглеждал като Маями. Ще вземем мрака.
Тази вечер сме в пристанищния град Бофорт, така че когато приливът започне да се увеличава в следобедните часове, се отправяме към Station Creek, сложен пряк път през островите към голямата вода на река Бофорт. Scylla и Charybdis от Lowcountry се появяват под формата на дълбоки, лепкави брегове от кал, които понякога лежат в средата на прилив и прилив и могат да хванат лодката ви и да я държат високо и да изсъхне в бъги блата в продължение на часове, и— още по-лошо - потопената банка за стриди, която може да направи същото, плюс да разкъса дъното на вашата лодка или опората ви. Преминахме, този път, без инциденти.
Спокойна гледка към Lowcountry в БофортКредит: Питър Франк Едуардс 
Кредит: Джон СебеКонрой Кънтри и Гюла Груб
Бофорт
Успокояването на река Бофорт в края на деня на солта и слънцето и в приплъзването ни в центъра на Марина в Бофорт прекъсва каквото и да е усещане за грубост. Сърцевината на този исторически крайбрежен град е завой в реката, окичен с изискани домове и ханове, кацнали над него на блъфове и склонове.
Нашата квартира за нощувка е Котва 1770 хан , щателно реставрирана плантаторска къща точно срещу улицата от яхтеното пристанище. Въпреки че обикновено не съм хан, на това място е трудно да се устои. Почукване на вратата на стаята носи чаша шампанско за добре дошли, както и насърчение да излезете на верандата на последния етаж, където пием в мехурчетата и драматичната гледка към залеза над брега. Известният автор на Lowcountry Пат Конрой прекара 70-ия си рожден ден, взимайки тази гледка точно от този костур и виждам защо го направи.
Ние обаче не сме тук, за да седим и да гледаме. Грабваме такси над реката до общността Corners, малко място близо до село Фрогмор, на остров Света Елена. Тук очакват Бил и Сара (римува се с ура) Рейнолдс Грийн при тях Гюла Груб ресторант. Докато храната на Гюла - продукти като супа от раци, червен ориз, пържени ивици от акула, скариди от чесън, царевичен хляб, зеленчуци и сладки картофи - със сигурност е форма на душевна храна, Гюла включва много повече: богата и сложна крайбрежна култура докарани в Lowcountry от африкански роби, принудени да работят на плантации ориз, индиго и морски памук. Тази култура, която също съчетава западноиндийското влияние, включва занаяти като тъкане на кошнички от сладка трева, музика, духовност и философия, земеделие на наследството и отличителни патои с ритми и произношение. Въпреки че широчината на културата на Гюла се оттегля от нахлуването на развитието и изместването на населението в тези части, потомци като Зелените остават управители и прозелитисти на това богато африканско наследство.
Гюла Груб заема стар селски магазин точно по пътя от Penn Center - училище, основано през 1862 г. от мисионер на аболиционистите за обучение на роби, освободени от собствениците на плантации, бягащи от окупиращите янки; по-късно тя служи като отстъпление за Мартин Лутър Кинг младши по време на разгара на движението за граждански права. Голяма част от храната, която Бил готви в ресторанта, се отглежда Marshview Community Organic Farm , семеен парцел, предаван от поколения. Пенсиониран училищен съветник, който се запознава с д-р Кинг в Пен, когато е била дете, Сара продължава да насърчава образованието на народните пътища на Гюла, включително да ръководи училище за готвене за местната младеж.
Докато ни сервира купища, Бил нарича храната на Gullah smilin ’food, обобщавайки духовния аспект на кухнята: Живеем по сезона. Ако ядете това, което е през сезона, казва той, хващате слънцето.
Жълтогърла пеперуда, наслаждаваща се на убежището на остров Сейнт ФилипсКредит: Питър Франк Едуардс 
В дивото
Остров Сейнт Филипс
На следващата сутрин не само трябва да хванем слънцето, но и прилива. Пада бързо и ние сме закъснели за обиколка на остров Сейнт Филипс, природният резерват от почти 5000 акра, който Тед Търнър - пионерът на милиардерите и основател на CNN - наскоро продаде на щата Южна Каролина (за $ 4,9 милиона ) за преустройство в държавен парк. Правим още един мъчителен пасаж през коварния станционен поток (този път трябва да скочим от лодката, за да я освободим от плъфта), и пристигаме - мътни, но непрекъснати - в скромния малък док на приливния прилив на Сейнт Филипс.
Там срещаме рейнджъра на парка J.W. Уедърфорд, управител на близкия държавен парк Hunting Island, бариерен остров с красиви плажове, гора и къмпинг, който е най-посещаваният парк в Южна Каролина. От момента, в който Уедърфорд ни натъпква в трамвай с влачен трактор за обиколка, той не може да сдържа страстта си към Сейнт Филипс, до който посетителите ще стигнат с ферибот от Хънтинг. Това, което се разгръща, докато прескачаме древните валцувани дюни, които се извиват през гората от окачени от мъх живи дъбове, гигантски магнолии, палми и борове, всъщност е необитаем крайбрежен терариум.
Сякаш за да подчертаем въпроса, веднага забелязваме плешив орел и чифт червеноопашати ястреби, последвани от скопа, чапли и чапли. Тогава виждаме много по-рядък червенокос кълвач. Също толкова редки, катерици-лисици - огромно разнообразие от видовете с характерна черна маска за лице, контрастираща на по-светлата му козина - се разхождат из дърветата.
Ето защо искаме да доведем хора тук, казва Уедърфорд. Да ги образоваме за природата. За да разберат. За да им пука.
Спираме на разходка по плаж с кости (наречен така на надвисналите скелети на мъртви дървета, обхванати от ерозия), който допира до комплекс с единствените две къщи на острова. Единият е дом на служебен, а другият, обърнат към Атлантическия океан с разтеглена веранда и здрав кей, е бившата къща на Тед Търнър на плажа - скромна (за милиардер), дървена облицована къща с пет спални и пет бани, която скоро ще бъде на разположение за наемане.
Уедърфорд казва, че планът е да започнем малки еднодневни обиколки на острова, да предложим къща на Търнър за седмичен наем и в крайна сметка да построим шепа каюти под наем на острова. Той също така споменава, че езерото зад къщата има постоянен алигатор. Оставете кокапуто у дома, с други думи.
Вила на остров Дауфуски на Сали Ан РобинсънКредит: Питър Франк Едуардс 
Обединената общност
Остров Дауфуске
След това се отправяме към открита вода, пресичайки широкия обхват на Порт Роял Саунд - ята на малки летящи рибки, блестящи на слънце от носа ни, и се отправяме на запад към Череп Крийк. Към нашия десен борд се намира Национално убежище за диви животни на остров Пинкни , в остър контраст с това, което стои на нашето пристанище: остров Хилтън Хед, един от най-големите и най-населените острови, разположени пред цялото Атлантическо крайбрежие, и родното място на крайбрежната южна общност за голф.
Пътувайки покрай яхтените пристанища, апартаментите и хотелите, се връщам към 60-те години на миналия век, когато моят съквартирант от колежа ни изведе от Савана до Хилтън Хед за една вечер на пиене на бира и музика на живо в Abe’s Driftwood Lounge. Разклатена пътна къща и зала за басейн, управлявана от Абе Грант, афроамерикански предприемач, който по-късно отвори къщата на скаридите на Абе - подобно на Driftwood, отдавна изчезнала - което вероятно беше първият ресторант в Америка, който предлагаше вездесъщото ястие от скариди и -гриз. Още ехо от изчезващото присъствие на Гюла ...
Минаваме покрай раирания фар на Харбър Таун, съпротивлявайки се на последното призоваване на сирената на Хилтън Хед, и продължаваме надолу по Интракостала, през Калибог Саунд и към река Мей, обвързани с място, достъпно само от вода, което нарича себе си остров, като никой друг. Само пет мили дълъг и два и половина мили широк, без сигнали за светлини по пътищата му (малко настилка, малко пясък), остров Дауфуски е една от последните спирки на брега на Южна Каролина, преди да премине в Грузия. Той може да се похвали с целогодишно население от около 400, което включва 16 потомци на Гюла сред асортимент от крайпътни пътници от другаде. Възникнаха няколко велики луксозни жилища, заети от богати поклонници - включително дори една или две известни личности. Но Chappaquiddick не е така.
Пристигаме в неподвижния Freeport Marina на Daufuskie, избраното от нас място за нощувка. На брега е щастлив час и пристанището Старата Daufuskie Crab Company - фънки бар на открито и заведение за хранене - сипва своя специален коктейл на базата на зърнен алкохол, скрап желязото. Покривна лента взривява I Shot the Sheriff, докато намираме малката си цветна дървена вила с двуетажни легла, климатик и работеща баня - само на една тънка стена и на крачки от лентата, бара, магазина за пакети и универсален магазин. Подсилени от нашите железни отпадъци, ние наемаме полуразрушена количка за голф и удряме пясъчните алеи на Дауфуски, скоро преминавайки покрай падоу, заета от няколко от островите Каролина Марш Таки-пони - изчезваща порода, на която се разчита за работа, война и транспорт блатистите низини от 16 век.
Надолу по пътя пристигаме, необявен, в малка синя дървена къща, седнала в сянката на един от най-величествените живи дъбове в цялата Лоунтри. Обитателят, Сали Ан Робинсън, излиза да ни поздрави. Тя е вълнуващ културен посланик на Гюла - говорител и екскурзовод и автор на готварска книга, която включва ястия на Гюла, като напъркания кефал на Pop’s с твърди песъчинки, гърне с пълни кони, свински опашки с домати; и печен опосум. Включва и предговор от Пат Конрой.
Тези двамата се връщат назад. Всъщност до 1969 г., когато Конрой пристигна в Дауфуски, за да преподава в училищната къща на острова с две стаи, където Робинсън беше млад ученик. Това преживяване вдъхнови първата му книга, Водата е широка , разтърсващ разказ за зашеметяващите расови неравенства, които той откри (както и богатите герои, с които се запозна). Днес училището е читалище и в него се намира студио за боядисване на индиго, наречено Daufuskie Blues . Отзад, Училище кафе кафе е мястото за модерно кафе и островни клюки.
Робинсън е доста разказвач на истории и тя ни забавлява с приказки от тази година в класната стая. Купуваме няколко книги с автограф и тръгваме по пътя към Фирма за ром на остров Дауфуски . Там срещаме избягалия Тони Чейс, сериен предприемач от Лексингтън, Кентъки, който се премести тук и вложи много пари в блестяща дестилерия, превърнала се в една от малкото съвременни търговски туристически атракции на заспалия остров.
Подобно на Конрой, ние се сблъскваме с парад от герои, но не по-емблематичен от Роджър Пинкни XI - бивш фермер и професор, сега непълно работно време и писател на пълен работен ден (контрабанден роман, наречен Reefer Moon е сред неговите творби) и raconteur. Той ни поздравява на обвитата веранда на своята блатна къща за бисквити, облечен малко като Теди Рузвелт, свивайки собствената си цигара. Той е нетърпелив да го придружим, за да видим Уес Кембъл, казва той, който продава скариди, стриди и раци от пълния с пилета двор в съседство с Пинкни (и който поразително прилича както на външен вид, така и на поведение на комика Дейв Чапел ).
Пинкни, чието фамилно име го отбелязва като член на едно от основателите на Южна Каролина, е родом от Бофорт, който от 20 години нарича дома на Дауфуски. Запитан дали не се притеснява за това, че островът ще бъде погълнат от лудостта на хората, които се преместват в Ниска страна, той казва, изобщо не. Много хора слизат тук със звезди в очите. Минават две години. Тогава някой започва да пропуска йогата и киселото мляко и има проблеми.
Преди да се отдалечим, спираме за обяд в Lucy Bell’s, скромно малко ресторантче отстрани на пътя с маси за пикник, разпръснати под живи дъбове. Поръчваме на гишето: сандвичи с раци с мека черупка, дяволски раци (с които е известен Daufuskie), зелена салата, зелени ядки и сладък чай. Това е най-доброто хранене, което имаме. Перфектен терен.
Обратно в Марина Фрипорт лодките са запълнили доковете, алкохолът тече, групата гърми и нещо наподобяващо неформално състезание по бикини е в ход. Но ние сме на път да влезем отново в мрежата и да сменим изцяло демографските данни. Очакваме се за вечеря в Palmetto Bluff.
Джон Себе хвърля мрежаКредит: Питър Франк Едуардс 
елегантно сдържаните диви на Палмето БлъфКредит: Питър Франк ЕдуардсВисоката ниска страна
Палмето Блъф
На по-малко от час от Daufuskie, Палмето Блъф е щателно поддържана общност от домове и курортен имот, разположен върху 20 000 акра тракт от бивша дървена земя. Ние сме записани на първо място в Монтажен курорт , вилите на блъфа с изглед към река Мей.
Докато навеждаме май към блъфа, наблюдаваме курортните лодки, които ще свържем - 105-годишна дървена круизна яхта и полирана 36-футова моторна яхта Hinckley - и се радваме, че решихме по-рано да отмием пътният прах на Daufuskie с плуване през май и леко надграждане на гардероба.
Това място е сладкарска сладкарница от най-висок порядък, съчетаваща естествената красота на местоположението - пътеки, гледки, велосипедни пътеки, които тъкат през великолепни живи дъбове и езера - с повечето възможни удобства от висок клас - Джак Никлаус с 18 дупки Подписано голф игрище, пищен спа център, конюшни за конни събития и разходки с пътеки, 40-акров клуб за стрелба, дори боулинг алея.
Изкачваме се рано на следващата сутрин и се разхождаме дълго с велосипед из курорта - красив, спокоен проход през блатни гледки и морска гора. Ние пътуваме покрай птици в полет и красиви домове, които излъчват стремежа на собствениците си за автентичност на Lowcountry.
Обратно на пристана, потеглихме за последен път, със салют към Хинкли, преди да се отправим на север по водния път към дома. Разбира се, ние отбелязваме остров Парис, Порт Роял и Бофорт, след това в реките Кусоу и Ашепу, през Фенуик Кът до река Южно Едисто, след това Уотс Кът, река Даухо и накрая Северно Едисто, което в този момент се усеща като влизане в алеята ми.
Както много следобедни връщания, няма много разговори, но аз и моят партньор споделяме чувство на голямо удовлетворение от нашата одисея. Всъщност не сме обхванали много география и само сме надраскали повърхността на Lowcountry. Но сме били свидетели на изобилие от дива природа и природна красота отблизо, вечеряли сме от богатството на океана и устията, срещали сме множество велики хора и поне докосвали сърцето и душата му. Лодката, мис Кейт, си е свършила добре работата.
Когато се приближаваме до пристанището, стърчащо от блъфа, който държи къщата ми, виждам жена ми горе в двора и ми прави впечатление, че тази одисея не трябва да свършва сега. Този поток е толкова нисък, колкото навсякъде, където сме били. И е у дома.
привеждане на госпожица Кейт у домаКредит: Питър Франк ЕдуардсЕла тук
Няколко летища обслужват Lowcountry: Международно летище Чарлстън, Международно летище Савана / Хилтън Хед и Летище Хилтън Хед Айлънд.
Стой тук
В Бофорт, ханът Anchorage 1770 заема великолепно и историческо имение на живописна брегова линия и предлага не само отлична храна и коктейли в своите ресторанти, но и организира богати приключения във водните пътища и островите на Lowcountry. Цените започват от $ 175; anchorage1770.com .
Уловете малко магия на остров Дауфуски, като пренощувате в мил дом (или дори исторически фар) в Haig Point, частна общност в северния край на острова, чрез пакета Stay & Play на общността. Цените започват от $ 249 на човек и включват ежедневна активност; haigpoint.com .
Palmetto Bluff предлага изобилие от начини да останете и да играете в стила на връх Lowcountry, от великолепните стаи, апартаменти и вили на Montage Palmetto Bluff до грандиозни жилища под наем в кварталите Wilson и Moreland Village на общността. Цените започват от $ 305; palmettobluff.com .